Вы здесь

Елена, авторский тур "Под солнцем Тосканы"

Это было путешествие на доверии. То есть я совсем не готовилась к поездке, что для меня абсолютно не свойственно: не читала путеводители, не шерстила форумы, не планировала дни, даже карту не посмотрела… А просто взяла и — доверилась автору тура. Настолько меня заинтересовала эта Стелла Латута и ее Тоскана. И, вы знаете, это был полный восторг.

«Под солнцем Тосканы» — так назывался наш недельный тур, искусно сплетенный из искусства, природы, вина, трюфелей, истории, сыра, неба и чего-то еще неуловимого, которое сложно — да и не нужно — определять словами… А началось все с города Сансеполькро и гостиницы «Арбалет», ставшей на неделю нашим домом.

Сам Сансеполькро с его улочками-закоулочками, где каждый синьор — арбалетчик, а синьора плетет кружево на коклюшках, зорко наблюдая за мужем (не забалуешь!), понравился необыкновенно. И потому, что симпатичный, и потому, что мы попали в него аккурат на ежегодную ярмарку, которая захватила в свои торгово-развеселые сети весь Старый город на целых четыре дня.

Сансеполькро знаменит фреской «Воскресение Христа» кисти Пьеро делла Франческа, выполненной им около 1460 года. Сейчас ее реставрируют, так что мы видели шедевр только через стекло. Англичанин Олдос Хаксли назвал эту фреску «самой прекрасной картиной в мире», а британский капитан Энтони Кларк во время Второй мировой войны прекратил обстрел города, вовремя вспомнив эти слова. Культурный офицер был, однако. В парке стоит памятник великому Пьеро делла Франческа, но местные его не жалуют: говорят, художник был красивее! Ох уж эти итальянцы!

Прогулка по городку Сансеполькро с гидом Стеллой стала нашим первым тосканским лакомством. Закончилась она в кафедральном соборе, где мне прямо в сердце врезалась детская поляночка около самого священного места храма — деревянного распятия, датируемого VII –IX веком и обладающего, согласно верованиям, чудесными свойствами. Около такой серьезной реликвии местные дети размещают на песочке свои — детские — заповеди: слушайся родителей, мой руки перед едой, не отнимай игрушки у друзей и так далее. Мило так, по-домашнему….

Перуджа! Слово-то какое вкусное, перекатывается во рту, как орешек в шоколаде. Не случайно, видимо, а отдавая дань местной шоколадной фабрике и ее знаменитым конфетам «Бачи».

После солнышка в Сансеполькро Перуджа встречала дождиком, который загнал нас в крепость Ла Рокка Паолина, где открыт городской Музейный центр. Звучит как-то скучно, да? А давайте, я начну так: с папами у Перуджи сложились весьма запутанные отношения. Ненависть-любовь-ненависть. А когда понтификов на семьдесят лет загнали в Авиньон, то Перуджа вообще стала самым воинственным доминионом во всей Италии. К порядку дикий город решил призвать папа Павел III. И нашел-таки повод приструнить перуджинцев, а заодно и уничтожить семейство Бальони, заправлявшее в городе: один из Бальони опрометчиво убил папского легата. Такое не прощают! Папа поднял налог на соль, спровоцировав тем самым город на «соляную» войну. Перуджа немедленно встала на дыбы — в ответ папа кинул войска. Те быстро подавили восстание и стерли с лица земли замок Бальони, а заодно четыре церкви и четыреста домов. После победы папа торжественно въехал в город, а выстроенные вдоль его пути монахини Перуджи целовали ему ноги. На месте разрушенного квартала была выстроена знаменитая папская крепость Ла Рокка Паолина, гарнизон которой присматривал за мятежным городом в течение трехсот лет. Перуджинцы присмирели, но ненависть к папам стала почти осязаемой, и жили они с ней все эти триста лет, пока в 1859-м не вспыхнуло восстание. Папа в этот раз не справился. А в I860 году решили разобрать крепость Ла Рокка Паолину. В Перуджу были посланы специальные рабочие, однако зря: местные взорвали крепость, чтобы не осталась ни камешка от ненавистного строения — символа их унижения. Однако кое-что осталось, и там открыт Музейный центр. Очень любопытный!

Затем вдоль по главной улице — корсо Ваннуччи — пришли мы к роскошному палаццо дей Приори. Как и в других средневековых итальянских городах, оно было резиденцией приоров — первых лиц Перуджи. На главном портале — символы города: грифон и лев. А держат они не палку, как может показаться на первый взгляд, а ключ от ворот Сиены в честь победы Перуджи в битве при Торрите в 1358 году. Уж 658 лет держат, пусть сиенцы помнят, кто тут крутой. Поднялись мы по лестнице и заглянули в украшенный фресками зал заседаний. Вряд ли для приоров, но для кого-то здесь расставляли стулья. Синие такие дерматиновые стулья — ну как можно? Где же гармония? Эх…

На левом фасаде здания дворца расположен вход в Национальную галерею Умбрии — хранилище одной из самых выдающихся коллекций произведений искусства в Италии. Над входом снова грифон, но на этот раз с теленком. Ибо гильдия мясников была спонсором этой красоты. Закон «Чти спонсоров» соблюдается неукоснительно во все времена.

В том, что Национальная галерея Умбрии — роскошное собрание произведений искусства, мы убедились лично. Коллекция состоит из работ величайших представителей умбрийской школы живописи, датированных XIII–XIX веками, но большая часть картин была написана в XIV–XVI веках. Все собрание произведений искусства размещено в двадцати трех галереях палаццо. Я пришла сюда главным делом на встречу с Пьетро Ваннуччи aka Перуджино — одного из величайших итальянских художников. Это теория. А практика была такова: они смотрели на меня! Эти удивительные мадонны — чуть раскосые или с миндалевидным разрезом глаз, круглолицые и румяные или утонченно бледные, с изящными руками или с пышной грудью, а вместе с ними младенцы — десятки младенцев, разных… Уж сколько сотен лет этому сюжету! Я смотрела на них, они смотрели на меня — и что-то ёкало в груди. Или не ёкало. Каждому свое переживание…

Ла Верна.
На следующий день мы забрались высоко в горы, почти на 2 000 метров. Именно там находится францисканский монастырь, построенный на месте святилища, где в 1224 году святой Франциск Ассизский получил стигматы — знак избранника Божия. Место очень почитаемое, и святой очень уважаемый, но о них позже. Сначала о дивной красоте матушки-природы, которая просто свалилась на нас — причем со всех сторон! Горы, сосны, небо, снег… И тишина.

Но монахи монахами, а забрались мы так высоко в горы главным образом из-за Андреа делла Роббиа и его полихромной глазурованной терракоты (майолики). Тут надо сказать, что все семейство делла Роббиа было чрезвычайно талантливым и в своей семейной мастерской творило шедевр за шедевром. Не забывая совершенствовать техпроцесс. Так что для их произведений пятьсот лет — не возраст. И это без реставрации! Особенно приковывали внимание детали: потрясающе красивые лица, идеальные руки, шелковистые (ну так мне кажется!) кудри, весьма правдоподобные пятки, кроткие взгляды и так далее. Глаз не оторвать. Честно!

Ангиари.
С заснеженных гор Ла Верны мы спустились по серпантину прямо в цветущую весну. И заглянули в милейший городок Ангиари. Его Старый город просто сошел с рекламной картинки! Вот мне лично там захотелось потеряться… Впрочем, городок этот таинственным образом связан с потерями: «Битва при Ангиари» — так называется утраченная фреска великого Леонардо да Винчи. Ее поиски стали темой не только исследований, диссертаций, но и кинофильмов…

В крошечный городок Монтерки мы заглянули ради Музея одной фрески. А все потому, что эти итальянцы — большие патриоты, причем именно своего региона, а не всей Италии в целом. А потому тосканцы абсолютно искренне недолюбливают соседних умбрийцев. Где-то там, на подсознательном уровне. Вот и устроили Музей одной фрески для Madonna del Parto, лишь бы умбрийцам не досталось. А те (подумать только!) вознамерились церквушку (где и была эта фреска) объявить своей территорией! Но это я вам по секрету рассказала, предлог-то был выбран приличный: церкви, мол, ремонт нужен. Да бог с ними. Главное — мы ее увидели: Мадонну итальянского художника Пьеро делла Франческа. Она предстает в несколько необычном для итальянской иконографии образе беременной женщины, ее одежда подчеркивает округлости, а рука, лежащая на животе, символизирует опеку над нерожденными. А взгляд, взгляд! Опрокинутый вовнутрь… У фрески (хотя это музей, а не храм!) стоит корзинка с записочками: женщины, как и сотни лет назад, просят у Мадонны помощи в рождении детей… Говорят, помогает!

Целый день мы провели в лучшем городе Италии, по утверждению нашего прекрасного гида Марии Копыловой, — в Сиене. И признаюсь честно, Сиена, которую я увидела глазами Маши, понравилась необыкновенно! И не только потому, что это красивый средневековый город с живописными улочками-площадями-фонтанами-церквями-палаццо, но и благодаря особой атмосфере контрад (районов) — эдаких мини-государств внутри города. Так что каждый житель тут сначала «носорог/дельфин/дракон/орел» или еще какой представитель одной из семнадцати контрад, потом сиенец и уж только затем итальянец.

Сиена живет по своим «понятиям», главное из который — ПАЛИО. И это не банальные лошадиные скачки на главной площади, это сиенская религия. Ибо даже детей здесь крестят дважды: первый раз — в храме, второй — в фонтане своей контрады. И не берусь сказать, что для сиенца важнее.

Мы бродили по городу, переходя из района Шелкопряда в район Дельфина. Или Слона, или Носорога… На фасадах домов были таблички с гербами контрад, в каждой — свой особый фонтан и даже своя атмосфера.

Долго ли коротко ли, но мы вышли к Сиенскому собору. Снаружи он великолепен, но внутри просто ПОТРЯСАЕТ! Благодаря гиду Маше мы немного «почитали» его, как увлекательный роман, в котором примерно на треть божественное, а на остальные две — сиенские гордость, авантюризм, франтоватость и любовь к жизни. По картинам можно изучать историю моды, по инкрустациям — представление сиенцев о себе, любимых, по «ассортименту» художников, творивших здесь, — уровень богатства города.

Я обязательно вернусь в Сиену. Да-да-да.

Ареццо
Каждая церковь в Тоскане, даже самая маленькая, скрывает свою изюминку. Это я сейчас не о божественном, а об искусстве. Надо только уметь видеть, ну и знать, на что смотреть. Спасибо нашему гиду Стелле: храмы Ареццо открыли нам свои тайны! Так, кафедральный собор поразил витражами французского мастера Гийома де Марсилла, которые он создал в XVI веке. С тех далеких времен они не потеряли ни яркости, ни блеска! А Гийом (или Гульельмо на итальянский лад) был редкостный мастер. И витражи у него получались живые и динамичные. Даже фактура тканей читается явственно: вот шелк, вот бархат, вот парча! Фигуры кажутся рельефными, лица не скрывают портретного сходства. Пятьсот лет без реставрации — невероятно!

Помимо витражей, нельзя пройти мимо фрески «Мария Магдалина» художника-новатора Пьеро делла Франческа 1460-х годов. И в самом деле — новатор! Чего только стоят мокрые волосы Марии Магдалины! А они и должны такими быть: Мария обтерла ими, обмыв, Иисуса. Живая, живая и прекрасная!

Прогулка по Ареццо, одному из самых древних городов Тосканы, выдалась чудесной. Между прочим, этот город подарил миру Мецената (чье имя теперь стало нарицательным), Петрарку (чьи сонеты прекрасной Лауре и сегодня образец любовной лирики) и Гвидо д’Ареццо (который придумал запись музыки нотами). А на главной площади города снимался мой любимый фильм «Жизнь прекрасна». Как может не понравиться такой город?

Но самое большое впечатление на меня произвел визит в церковь Святого Франциска. И вот почему. В Средневековье люди читали фрески как комиксы. Каждая деталь имела свое значение и легко считывалась современниками. Грамоте они в большинстве своем были не обучены, а вот, кто и зачем изображен в храме, понимали легко. Сегодня все наоборот. Поэтому безумно интересно было «прочитать» (под чутким руководством гида) средневековый комикс «Легенда о животворящем Кресте» Пьетро дела Франческа в церкви Святого Франциска в Ареццо. Каждая деталь встала на свое место, вся символика уложилась по полочкам в моей голове…

Эремо делле Челе
Наш тур, напомню, назывался «Под солнцем Тосканы», как и знаменитый голливудский фильм, который снимался в городке Кортоне. Не посетить его, сами понимаете, было грех.

На подступах к городку мы заехали в монастырь Эремо делле Челле. Как и положено, францисканский. Говорят, тут обитают три монаха, но нам никто не встретился. Было тихо, чарующе, волшебно. Пели птицы, журчала вода. Хорошее место…

И вот — Кортона, тот самый, «под солнцем Тосканы». Он расположен на 600 метрах над долиной Валь-ди-Кьяна. И именно вид долины зачаровывал… А город? Да, милый.

Пришло время признаться, что мы слегка изменили Тоскане. С Умбрией. И отправились в удивительный город Ассизи, который нам так чудесно показала гид Марина. Место рождения и смерти знаменитого святого Франциска, возможно, самого почитаемого в Италии. Внушительная базилика его имени с усыпальницей святого и роскошными фресками Джотто (фотографировать внутри нельзя), римский храм Минервы, ставший католическим (такая вот ирония судьбы), базилика Святой Кьяры (основательницы ордена кларисс)… Масса паломников, монахов, секьюрити, школьников… Ассизи — очень особенный город.

Несмотря на наличие очень почитаемых святынь, город живой и, я бы даже сказала, веселый. Молодежный театр играет мюзикл о Франциске и Кларе, в лавках полно сувениров с монахами (монахами-вазами, монахами-кружками, монахами-магнитами), карусель установлена напротив базилики и всюду кафе. Божественному не мешает мирское и наоборот. Мне понравилось.

Городок Губбио порадовал необычайно! Во-первых, мне удалось пройти в базилику через особые двери, освобождающие от всех грехов на двадцать пять лет (пригодится), во-вторых, я получила официальный диплом почетного сумасшедшего города (опять же нелишне), в-третьих, полакомилась черным трюфелем (м-м-м). Красота, пейзажи, история — прилагаются. Как и всюду в Тоскане.

И знаете что? Никакие слова не передадут удовольствия — эстетического, гастрономического, художественного, познавательного (ряд можно продолжить) — от неспешного смакования Тосканы. А именно так я провела там неделю: дегустируя, наслаждаясь, восхищаясь и никуда не спеша. Брависсимо.

Елена Лурье
Автор благодарит за прекрасно организованный тур его автора Стеллу Латуту 

Подпишись на новости и получай горящие предложение от ItalyDeluxe!
Ваш индивидуальный менеджер

Оксана

Готова пообщаться по всем вопросам!

info@italydeluxe.ru

8 (800) 500 73 51

italy_deluxe

«Умбрия для гурманов»

03.03 – 10.03.2018

10.03 – 17.03.2018

24.03 – 31.03.2018

31.03 – 07.04.2018

07.04 – 14.04.2018

21.04 – 28.04.2018

05.05 – 12.05.2018

02.06 – 09.06.2018

 

08.09 – 15.09.2018

15.09 – 22.09.2018

30.09 – 06.10.2018

06.10 – 13.10.2018

13.10 – 20.10.2018

05.01.2019 – 12.01.2019

«Сиенские Каникулы»

03.03 – 10.03.2018

10.03 – 17.03.2018

17.03 – 24.03.2018

24.03 – 31.03.2018

31.03 – 07.04.2018

07.04 – 14.04.2018

21.04 – 28.04.2018

28.04 – 05.05.2018

05.05 – 12.05.2018

12.05 – 19.05.2018

19.05 – 26.05.2018

26.05 – 02.06.2018

02.06 – 09.06.2018

 

08.09 – 15.09.2018

15.09 – 22.09.2018

22.09 – 29.09.2018

39.09 – 06.10.2018

06.10 – 13.10.2018

13.10 – 20.10.2018

20.10 – 27.10.2018

27.10 – 03.11.2018

22.12 – 29.12.2018

29.12.2018 – 05.01.2019

05.01.2019 – 12.01.2019

 

«Под солнцем Тосканы»

2017

23.12.2017 – 30.12.2017

30.12.2017 – 06.01.2018

 

2018

03.03 – 10.03.2018

10.03 – 17.03.2018

17.03 – 24.03.2018

24.03 – 31.03.2018

31.03 – 07.04.2018

07.04 – 14.04.2018

21.04 – 28.04.2018

28.04 – 05.05.2018

05.05 – 12.05.2018

12.05 – 19.05.2018

19.05 – 26.05.2018

26.05 – 02.06.2018

02.06 – 09.06.2018

 

08.09 – 15.09.2018

22.09 – 29.09.2018

39.09 – 06.10.2018

06.10 – 13.10.2018

13.10 – 20.10.2018

20.10 – 27.10.2018

27.10 – 03.11.2018

22.12 – 29.12.2018

29.12.2018 – 05.01.2019

05.01.2019 – 12.01.2019

 

«Тоскана для любознательных»

28.10.2017 – 04.11.2017
23.12.2017 – 30.12.2017
30.12.2017 – 06.01.2018

 

2018

10.03 – 17.03.2018

17.03 – 24.03.2018

21.04 – 28.04.2018

12.05 – 19.05.2018

08.09 –  15.09.2018

30.09 – 06.10.2018

20.10 – 27.10.2018

22.12 – 29.12.2018

 

«Влюблённым в Тоскану»

23.12.2017 – 30.12.2017
30.12.2017 – 06.01.2018

 

2018

03.03 – 10.03.2018

10.03 – 17.03.2018

17.03 – 24.03.2018

24.03 – 31.03.2018

31.03 – 07.04.2018

07.04 – 14.04.2018

21.04 – 28.04.2018

28.04 – 05.05.2018

05.05 – 12.05.2018

12.05 – 19.05.2018

19.05 – 26.05.2018

26.05 – 02.06.2018

02.06 – 09.06.2018

 

08.09 – 15.09.2018

22.09 – 29.09.2018

39.09 – 06.10.2018

06.10 – 13.10.2018

13.10 – 20.10.2018

20.10 – 27.10.2018

27.10 – 03.11.2018

22.12 – 29.12.2018

29.12.2018 – 05.01.2019

05.01.2019 – 12.01.2019

 

«Загадочная Флоренция» НОВИНКА

11.11.2017 – 18.11.2017
16.12.2017 – 23.12.2017

2018

 

03.03 – 10.03.2018

10.03 – 17.03.2018

17.03 – 24.03.2018

24.03 – 31.03.2018

31.03 – 07.04.2018

07.04 – 14.04.2018

21.04 – 28.04.2018

28.04 – 05.05.2018

05.05 – 12.05.2018

12.05 – 19.05.2018

19.05 – 26.05.2018

26.05 – 02.06.2018

02.06 – 09.06.2018

 

08.09 – 15.09.2018

15.09 – 22.09.2018

22.09 – 29.09.2018

39.09 – 06.10.2018

06.10 – 13.10.2018

13.10 – 20.10.2018

20.10 – 27.10.2018

27.10 – 03.11.2018

22.12 – 29.12.2018

29.12.2018 – 05.01.2019

05.01.2019 – 12.01.2019

 

«Сокровища Эмилии - Романьи или по следам Генри Мортона»

31.03 – 07.04.2018

28.04 – 05.05.2018

02.06 – 09.06.2018

22.12 – 29.12.2018

 

Индивидуальные туры «Только для гурманов»

2 июля и 16 августа лошадиные бега

 

27 августа 2017 – Праздник “Бравио!”